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¿Tienes una encimera de mármol o un frente en tu cocina que ya no te gusta pero no quieres cambiar por completo? Pintar el mármol es muy rápido, económico y muy efectivo para darle un aire completamente nuevo. Hoy os contamos cómo pintar el mármol de la cocina paso a paso, qué pintura utilizar, cómo preparar la superficie y más. Sigue leyendo.

Mejor tipo de pintura para el mármol

El mármol es una superficie muy lisa, poco porosa y resistente, por lo que no todas las pinturas se adhieren bien. Por lo tanto, os recomiendo una de estas dos pinturas:

1. Esmalte de poliuretano. Es el más resistente a la humedad, el calor y la fricción. Ideal para encimeras, salpicaderos o zonas de uso frecuente. Lo mejor también si quieres un acabado brillante o satinado.
2. Esmalte acrílico multisuperficie. Buena opción para zonas que no tengan mucho desgaste o contacto con agua directa. Es más fácil de aplicar y suele ser más económico.

Además, si vas a pintar mármol en la cocina, siempre es recomendable proteger después con un barniz sellador transparente porque lo más seguro es que en algún momento entre en contacto con agua.

Cómo pintar el mármol de la cocina

1. Prepara la superficie

Imprescindible para conseguir un buen resultado. Antes de lijar o aplicar cualquier producto, debemos eliminar toda la grasa, polvo o suciedad acumulada en la encimera, frente o superficie de mármol. Ten en cuenta que, en la cocina, el mármol está constantemente expuesto a vapor, grasa, aceite, restos de comida y productos de limpieza, por lo que es habitual que la suciedad no se vea a simple vista pero siga estando ahí. Sigue estos pasos para limpiarlo bien:

1. Utiliza un desengrasante potente (puede ser un producto específico para cocinas o alcohol isopropílico al 96%).
2. Aplica el producto con una esponja no abrasiva y deja actuar unos minutos.
3. Frota bien insistiendo en las juntas, esquinas o zonas más usadas.
4. Aclara varias veces con un paño húmedo hasta eliminar cualquier resto del limpiador.

Si tienes tiempo, deja secar el mármol al aire unas horas después de limpiarlo o sécalo con un paño de microfibra. Una superficie bien seca favorece que la imprimación y la pintura se adhieran mejor.

Luego viene el lijado suave pero constante. El mármol tiene una superficie muy lisa y sellada, lo que impide que la pintura se fije correctamente. Por eso, lijar es obligatorio antes de aplicar cualquier imprimación o capa de pintura.

1. Usa una lija fina o media (grano 180 o 220).
2. Lija en movimientos circulares, sin ejercer demasiada presión, pero asegurándote de cubrir toda la superficie.
3. Presta especial atención a bordes y esquinas, que suelen acumular residuos y son más difíciles de cubrir con pintura.

Ahora, solo te falta retirar el polvo con un paño húmedo y deja secar completamente antes de seguir.

2. Pinta con esmalte de poliuretano o acrílico

Una vez tengas la superficie lista:

• Aplica la pintura con una brocha o rodillo de espuma para evitar marcas. También puedes usar pistola, pero solo si tienes experiencia.
• Da capas finas y uniformes, dejando secar entre una y otra (sigue las instrucciones del fabricante).
• Lo ideal es aplicar al menos dos capas, y una tercera si el color original del mármol es muy oscuro o con vetas pronunciadas. Luego solo tienes que esperar 24 horas para poder usar la encimera.

Si no quieres que te queden marcas, trabaja en secciones pequeñas, no cargues demasiado el rodillo ni lo presiones con fuerza y, si ves burbujas, pasa ed nuevo el rodillo suavemente para eliminarlas.

3. Extras opcionales

Aunque no es obligatoria como tal, aplicar una imprimación antes de la pintura ayuda a mejorar la adherencia, evitar que el color se altere con el tiempo y a alargar la durabilidad del acabado. Lo único que tienes que hacer después de aplicarla es dejarla secar bien antes de empezar a pintar.

Para proteger el acabado, sobre todo si es una zona de uso diario, como lo es una encimera, aplica un barniz transparente de poliuretano. Esto añade una capa extra de resistencia frente al agua, la grasa y los productos de limpieza.

¿Es necesario lijar el mármol antes de pintar?

Sí, es de lo primero que hay que hacer. El mármol tiene una superficie extremadamente lisa y brillante, lo que hace que la pintura no se adhiera correctamente si no se lija. No necesitas lijar en profundidad ni con herramientas eléctricas. Un lijado suave y uniforme es suficiente para preparar el soporte. De hecho, lijar con una lija fina ya te permite:

1. Eliminar el barniz o capa pulida original
2. Abrir el poro para que la imprimación y la pintura se agarren mejor
3. Evitar que la pintura se descascarille o se despegue con el tiempo

Con estos consejos ya sabes cómo pintar el mármol de la cocina con éxito, incluso si es la primera vez que te enfrentas a una superficie como esta. Como ves, no hace falta hacer una gran reforma para renovar por completo el aspecto de tu cocina: basta con los materiales adecuados, algo de tiempo y seguir los pasos. ¡Hasta la próxima!

Pregunta muy común que surge cuando se plantea una reforma importante en una comunidad de vecinos. Si quieres saber si estás obligado a pagar el ascensor de tu comunidad, la respuesta en la mayoría de los casos es que sí. Aunque vivas en un bajo o no uses el ascensor habitualmente, como propietario estás obligado a contribuir al gasto. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber, ¡Sigue leyendo!

Obligación de pagar el ascensor de la comunidad

Según la Ley de Propiedad Horizontal, todos los propietarios están obligados a contribuir a los gastos comunes del edificio, de acuerdo con su cuota de participación. Efectivamente, la instalación, mantenimiento y sustitución del ascensor es parte de esto. De hecho, no hace falta ni que sea unánime la decisión, basta con con el voto a favor de la mayoría de los propietarios.

Esto se debe a que es una zona común del edificio, igual que el tejado o la fachada. El ascensor no solo se instala para dar servicio, también aumenta el valor de la vivienda y mejora la accesibilidad, incluso para los pisos bajos.

Así que, aunque no lo uses, sigues beneficiándote. Por tanto, salvo que los estatutos de la comunidad indiquen lo contrario (algo poco común), estás legalmente obligado a pagar.

¿Tengo que pagar el ascensor si vivo en un bajo?

Sí, aunque vivas en un bajo, debes pagar el ascensor. Es un error pensar que por vivir en una planta baja estás exento. Aunque no utilices el ascensor, estás obligado a participar en su instalación y mantenimiento como parte de los gastos generales del edificio.

Eso sí, en algunos casos concretos (y si así lo recogen los estatutos o se aprueba por mayoría), puede aplicarse una reducción proporcional de la cuota para los pisos más bajos. Pero esto debe estar acordado por la comunidad.

¿Los locales comerciales también deben pagar la instalación?

La jurisprudencia de nuestro país afirma que deben contribuir a la instalación del ascensor en una comunidad de vecinos que no contaban con uno porque de ella depende la habitabilidad del edificio. También es cierto que los locales comerciales situados a pie de calle suelen estar exentos de usar el ascensor, y muchas veces sus escrituras recogen una exención explícita del pago.

No obstante, si el ascensor afecta a zonas comunes de uso general o si no hay constancia legal clara de esa exención, puede que tengan que contribuir al gasto, especialmente si la obra mejora la accesibilidad del edificio. Respecto al mantenimiento, esto depende en gran medida del Estatuto que rige las normas de vuestra comunidad, ya que también debe haber constancia explícita que les exima de esta responsabilidad, pero si no la hay, también deberían participar de forma proporcional.

Qué pasa si me niego a pagar el ascensor

Negarse a pagar tiene consecuencias legales. Si la comunidad ha aprobado la instalación del ascensor de forma legal (por mayoría simple o por obligación legal de accesibilidad), y tú no participas en el pago, la comunidad puede reclamar judicialmente tu parte. De hecho, el impago puede derivar en recargos, embargo de bienes, o en demanda judicial.

Si no estás de acuerdo con la instalación, te recomiendo que asistas a la junta de vecinos y votes. Pero si se aprueba de forma legal, el acuerdo es vinculante. A veces se plantea la opción de instalar un ascensor privado solo para los pisos superiores. Pero esto complica aún más la situación legal y, por lo general, es inviable en comunidades tradicionales.

¿Cuántos vecinos tienen que estar de acuerdo para poner un ascensor?

Ahora es mucho más fácil, sobre todo por el tema de la accesibilidad. Por el momento, basta con la mayoría simple de los propietarios, es decir, más del 50%, siempre que:

• El coste no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes por propietario.
• El ascensor mejore la accesibilidad (por ejemplo, si lo solicita un vecino mayor de 70 años o con movilidad reducida).

¿Puede un único vecino obligar a la comunidad a instalar un ascensor?

Sí. Un solo propietario puede forzar la instalación si es una persona con discapacidad o mayor de 70 años, y si lo solicita para mejorar la accesibilidad. En estos casos, el resto de propietarios debe asumir el coste, siempre que no supere el límite legal fijado (12 mensualidades ordinarias). Si supera ese coste, entonces sí se requiere una mayoría para aprobarlo.

¿Quién tiene que pagar la cuota cero en un ascensor?

La cuota cero hace referencia a los propietarios (bajos o locales comerciales) que tradicionalmente no participaban en los gastos del ascensor porque no lo utilizan, o porque no les afecta.

Pero esto no significa que estén exentos por ley. Salvo que esté recogido en los estatutos o en sus escrituras de propiedad, también deben pagar. Por tanto:

• Si los estatutos indican expresamente que no pagan, se respeta.
• Si no hay acuerdo o mención específica, se aplica el reparto general de cuotas.

Resumiendo todo esto, en general, si estás obligado a pagar el ascensor en tu comunidad. Tanto si vives en un bajo, como si tienes un local comercial o no utilizas el ascensor, es muy probable que tengas que contribuir al gasto, a no ser que haya una exención recogida legalmente. Es fundamental entender que el ascensor no solo es una comodidad, sino también una mejora estructural y de accesibilidad para todo el edificio. Por eso, la ley busca repartir el coste entre todos los propietarios de forma justa.

¿Empezando con una reforma integral en casa? Entonces lo más probable es que no estés pensando solo en cambiar azulejos o un suelo. Estás invirtiendo tiempo, dinero, y energía en darle un cambio completo a tu hogar. Y para que todo salga bien, necesitas saber cómo planificar una reforma integral. Ya te adelantamos que la clave es establecer muy al detalle los plazos, y establecer un presupuesto máximo adecuado. Hoy, te lo explicamos paso a paso. ¡Sigue leyendo!

Plazo estimado de cualquier reforma integral

Una regla no escrita pero bastante precisa es la siguiente: por cada 10.000 € invertidos, calcula entre una y dos semanas de trabajo. Así que si tu reforma ronda los 40.000 €, es muy probable que se alargue entre 6 y 8 semanas.

De todas formas eso es solo una parte, ya que hay una reforma integral consta de bastantes fases:

• Planificación, de 3 a 4 semanas.
• Derribos y desescombro, entre 4 y 6 días, dependiendo de la estructura a eliminar.
• Instalaciones de calefacción, electricidad y climatización: 1-2 semanas.
• Construcción de muros y paredes: 3-5 días.
• Revestimientos y pintura: 1 semana.
• Instalación de suelos: 3-6 días.
• Puertas, ventanas y elementos fijos: 6-7 días.
• Limpieza y remates finales: 2-4 días.

Cómo planificar la reforma de tu vivienda

Ya con todos estos plazos marcados, podemos pasa a cómo planificar tu reforma integral paso a paso.

1. Planificación

Antes de pedir información a cualquier empresa de reformas, toca pensar el presupuesto máximo disponible. Lo más importante es que dejes un margen de entre un 15 y un 25% para imprevistos.

En esta fase también deberías decidir qué partes vas a dejar en manos de profesionales y qué podrías hacer tú mismo. Por ejemplo, pintar algunas paredes, montar muebles o encargarte de la limpieza final son cosas que puedes hacer tú, y que te ayudarán a ajustar más tu presupuesto.

2. Derribos

Si te vas a poner con una reforma integral, lo práctico es que empieces por los derribos. En esta fase, también se suelen quitar suelos y revestimientos. Es un trabajo que levanta mucho polvo, así que conviene proteger adecuadamente las zonas comunes si vives en un edificio.

Aquí, también tocará eliminar los escombros, para lo que también haría falta un contenedor grande para poder tirar todos los residuos. Para esto, también deberías solicitar una licencia de ocupación de vía pública, así que tendrás que contactar con tu ayuntamiento. Te recomendamos que contactes con un profesional, pero si lo haces tú, toda precaución de seguridad es poca, ya que la demolición puede ser muy peligrosa.

3. Climatización y electricidad

Una vez está todo al descubierto, entran en juego los instaladores de electricidad, aire acondicionado y calefacción. Esta fase es fundamental porque después las instalaciones quedarán ocultas, así que hay que dejarlo todo listo y bien planificado.

Por lo tanto, aquí se realizará todo lo que tenga que ir bajo el suelo o detrás de paredes, como los conductos de calefacción, aire acondicionado, fontanería, y los nuevos sistemas eléctricos.

Revisa si quieres añadir más enchufes, cambiar la distribución de luces o incluir sistemas inteligentes de domótica. Es el momento perfecto para modernizar la instalación eléctrica, ya que además te ahorrará muchos sustos en el futuro. También te recomendamos que tengas un plano de tu vivienda a mano, porque será muy útil para instalar el cableado y todas las tomas de agua. Además, podrás marcar donde quieres tus electrodomésticos o la iluminación.

4. Fontanería, muros y tabiques

En paralelo, entra el equipo de fontanería, porque también habrá que actualizar tuberías y preparar bien todo lo necesario para baños y cocinas. Aquí también se levantarán los nuevos tabiques si se han modificado las estancias. Conviene tener claro el plano de distribución final para no mover ninguna pared ni muro innecesariamente.

También habrá que construir todas las aperturas para tus puertas y ventanas.

5. Suelo y pintura

Una vez las instalaciones están ocultas y los muros listos, se colocan los nuevos suelos: gres, madera, vinilo, microcemento… hay mil opciones, y su instalación puede cambiar bastante según el material que elijas.

Si ya tienes todos los muros listos, llega el momento de pintar las paredes o colocar los acabados que quieras, como papel pintado. Esta parte de pintar te recomiendo que la hagas tú mismo porque aunque te cueste un poco más, ahorrarás dinero. No obstante, debes tener en cuenta los plazos que has marcado para que la planificación de tu reforma siga su curso.

6. Elementos fijos, puertas y ventanas

Ya con todo el suelo colocado y las paredes pintadas, se puede empezar a amueblar de nuevo la casa. Toca instalar puertas, ventanas, armarios empotrados, iluminación, duchas, bañeras y más mobiliario fijo. También es el momento ideal para renovar la carpintería metálica, si es el caso.

Aunque no siempre se hace, para que lo tengas en cuenta, cambiar las ventanas por unas más eficientes energéticamente puede suponer un ahorro importante a largo plazo.

7. Limpieza, acabados y remates

Ya casi está, solo faltan los últimos detalles. Ahora, toca hacer una limpieza general de la vivienda para eliminar todo el polvo e ir dejándolo listo para los acabados y remates. Básicamente, barrer o aspirar para quitar toda la suciedad que quede. También te recomiendo que lo hagas tú mismo para ahorrar un poco.

También puedes revisar las juntas de los azulejos para ver que está todo correcto, rematar molduras, colocar enchufes, embellecedores y repasar cualquier desperfecto. Es una última fase crucial para que todo esté perfecto.

Otras consideraciones para planificar tu reforma integral

Ya te hemos contado cómo planificar una reforma integral, pero, aparte de un orden lógico de ejecución, hay otros aspectos que debes tener en cuenta para que la reforma fluya sin problemas:

1. Permisos de obra. Aunque algunas reformas no los requieren, si vas a modificar elementos estructurales o fachadas, necesitarás licencia del Ayuntamiento.
2. Elección de materiales de calidad, porque no siempre lo más barato compensa. Escoge materiales de materiales.
3. Estado inicial de la vivienda. Si es una casa antigua, puede que haya humedades, cableado en mal estado o estructuras con problemas. Es fundamental hacer una evaluación técnica antes de empezar.

Tampoco deberías subestimar el factor emocional, porque una reforma puede ser muy estresante. Por eso, rodearte de buenos profesionales y tener una planificación clara hará que todo fluya mucho mejor.

¿Cuánto cuesta una reforma integral de un piso de 100m²?

Por que tengáis una estimación general de un piso, pongamos el ejemplo de una casa de 100m². La respuesta depende de muchos factores: calidad de materiales, empresa que se encargue, estado inicial del inmueble, etc. Pero para que te hagas una idea:

• Reforma básica (cambio de suelos, pintura, actualización de baños y cocina): entre 30.000 y 40.000 €.
• Reforma media (con redistribución de espacios, cambio de instalaciones y materiales de gama media): entre 45.000 y 60.000 €.
• Reforma integral (con diseño de interiores, domótica, climatización avanzada, acabados de alta gama): desde 65.000 € en adelante.

¿Cuánto tiempo dura una reforma integral de un piso de 100m²?

Tomando como referencia las fases que hemos comentado, y siguiendo el mismo ejemplo, el tiempo medio para una reforma integral de 100m² suele ser de 3 a 5 meses, aunque puede alargarse si surgen imprevistos, problemas con suministros o si no hay una buena coordinación entre gremios. Recuerda que, en general, cuanto mejor esté planificada la obra, menos tiempo y menos dinero perderás.

¿Cuál es el orden para hacer una reforma?

Por resumir todo el orden lógico al planificar una reforma de vivienda integral:

1. Planificación y presupuestos
2. Permisos y trámites
3. Derribos y desescombro
4. Instalaciones (electricidad, fontanería, climatización)
5. Muros, tabiques y yesos
6. Suelos y revestimientos
7. Pintura
8. Puertas, ventanas y carpintería
9. Instalación de cocina y baño
10. Acabados, limpieza y retoques

Saber cómo planificar una reforma integral no solo te ahorrará dinero, también dolores de cabeza. Recuerda que debes tomarte tu tiempo, hazlo con cabeza y rodéate de buenos profesionales. ¡Esperamos haberte ayudado y hasta la próxima!

Es normal querer evitar conflictos con los vecinos y, al mismo tiempo, asegurarte de cumplir con la normativa legal. Hoy, resolvemos vuestras dudas sobre hasta qué hora se puede hacer obra en casa y otros ruidos, qué dice la ley, y que pasos debes seguir para no meterte en líos. Porque sí, hacer obras en casa es legal, pero no se puede hacer a cualquier hora ni de cualquier manera. ¡Sigue leyendo!

¿Está permitido hacer ruido en casa según la LPH?

La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que regula la convivencia en comunidades de vecinos, no establece un horario concreto para hacer obras, pero sí remite a las normativas municipales y a los estatutos de cada comunidad.

Lo que sí deja claro la LPH es que no se pueden realizar actividades molestas, insalubres o peligrosas que perjudiquen al resto de vecinos. Por tanto, si una obra genera un nivel de ruido excesivo o se hace fuera del horario, puede ser denunciada.

Por otro lado, el primer punto del artículo 7 nos dice, citando textualmente, esto: «1. El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad.»

En resumen, hacer reformas está permitido, pero respetando los límites de ruido y los horarios estipulados por tu ayuntamiento y tu comunidad. La LPH actúa como marco general, pero la normativa concreta depende del municipio donde vivas.

¿Cuál es el horario de trabajo permitido para obras en casa?

Puede haber diferencias de un ayuntamiento a otro, pero las franjas horarias comunes que se aplican como referencia general son las siguientes:

• De lunes a viernes: de 8:00 hasta las 21:00 horas.
• Sábados, domingos y festivos: de 9:30 hasta las 21:30 horas.
• Uso de maquinaria pesada: solo de 8:00 hasta las 20:00 horas.

Por lo tanto, si vas a usar un martillo, radial, taladro o cualquier otra herramienta que ya genere cierto ruido, deberías parar a las 20:00 de la tarde, antes si es posible. También te aconsejamos que, si vives en una comunidad de vecinos, revises por si acaso los estatutos. Algunas comunidades prohíben directamente hacer obras los domingos o limitar los horarios de los sábados.

¿Y para otros ruidos como música?

Por supuesto, esto no se limita a obras. También tenemos unos límites de decibelios para otros ruidos que se pueden hacer en casa, como poner música, ver la televisión, o tocar un instrumento. La normativa nos dice lo siguiente:

• De 7:00 a 23:00: el ruido no debe superar los 35 decibelios.
• De 23:00 a 7:00: el límite baja a 30 decibelios.

Para que te hagas una idea, 30 dB equivale al sonido de una conversación suave o al murmullo de una biblioteca. Así que si estás escuchando música a todo volumen de madrugada, te puede caer una visita policial en cualquier momento

Requisitos para hacer obras en casa

Ahora que sabes hasta qué hora se puede hacer obra en casa, toca hablar de lo que necesitas tener en regla antes de empezar cualquier reforma. Lo primero, es pedir la licencia de obra al ayuntamiento. Dependiendo del tipo de obra que vayas a hacer, tendrás que conseguir una licencia de obra menor o mayor. Por ejemplo:

• Cambiar suelos, alicatados o instalaciones: obra menor.
• Tirar tabiques o modificar la estructura: obra mayor.

Por si acaso, consulta en tu ayuntamiento qué tipo de licencia necesitas. En algunos casos bastará con una declaración responsable o comunicación previa, pero nunca está de más que te asegures antes de empezar.

Luego, aunque la obra sea legal y tengas la licencia, estás obligado a informar a tu comunidad de vecinos. No sólo por cortesía, también por evitarte problemas con vecinos. Lo suyo sería que envíes una comunicación por escrito al presidente o al administrador, indicando lo siguiente:

1. Qué tipo de reforma vas a realizar.
2. Fecha de comienzo y finalización de la obra
3. Horario aproximado de trabajo.
4. Si habrá movimiento de escombros o materiales por zonas comunes.

¿Qué pasa si mi vecino está construyendo y hace mucho ruido?

Un conflicto que por desgracia, es bastante común. Alguien empieza una obra, hace un ruido excesivo durante todo el día, y los vecinos no saben qué hacer. Si alguien en tu comunidad está haciendo obras fuera del horario permitido, o genera un nivel de ruido abusivo, puedes hacer lo siguiente:

1. Primero intenta mediar con el directamente. Habla con la persona, puede ser que haya sido un despiste o falta de información y todo el mundo merece el beneficio de la duda.
2. Contacta con el administrador porque, si las obras no se han comunicado, se pueden exigir explicaciones o incluso paralizar la obra si hay algún incumplimiento.
3. Llama a la policía local. Si está haciendo ruido fuera del horario, puedes denunciarlo directamente. El policía puede acudir a medir los decibelios, y sancionar en función de lo que salga.

Recuerda, si la obra cumple con el horario permitido pero aún así el ruido es excesivo (por ejemplo, más de 45 dB constantes), también puedes denunciarlo si se considera una molestia reiterada.

¿Pueden poner multa por ruido en casa?

Si, y no son nada baratas. Si incumples el horario permitido para hacer obras en casa o superas el nivel de ruido permitido, te pueden multar por ruido. Se pueden separar en tres niveles:

1. Infracción leve, si superan el límite en 4 decibelios o más, con una sanción de 750€ o más.
2. Infracción grave, superando el límite en 7 decibelios, y con multas hasta 1500€.
3. Infracción muy grave. Multas desde 3000€ si superas en 7 decibelios o más el límite (o fuera del horario).

Además de estas multas, también pueden obligarte a paralizar la obra si no tienes licencia, o si estás incumpliendo la normativa una y otra vez.

Conclusión sobre hacer obras en casa

Hacer reformas en casa es perfectamente legal, pero como todo, tiene unas reglas. Ahora ya sabes hasta qué hora se puede hacer obra en casa, qué dice la ley, cuál es el horario permitido para hacer obras en casa, y cómo evitar problemas con el vecindario. Recuerda:

1. Respeta el horario general de 8:00 a 21:00 entre semana  y hasta las 20:00 si usas maquinaria. Para los findes de 9:30 hasta las 21:30.
2. Informa a tus vecinos antes de empezar cualquier obra.
3. Solicita la licencia correspondiente en el ayuntamiento.
4. No hagas ruidos innecesarios fuera de horario.

Si alguna vez has tenido que enfrentarte a una reforma en tu edificio, a una derrama o a la aprobación de un presupuesto para arreglos en las zonas comunes, seguro que te han mencionado términos como cuota de participación y coeficiente de propiedad. Aunque muchas veces se usan como sinónimos, lo cierto es que tienen matices importantes que conviene conocer. Hoy, os explicamos la diferencia entre cuota de participación y coeficiente de propiedad, para que sepas qué te corresponde pagar o decidir cuando se trate de obras o reparaciones en tu comunidad de vecinos.

Qué es la cuota de participación

La cuota de participación es un porcentaje que representa el valor que tiene cada vivienda, local u otro elemento privativo con respecto al total del edificio. Este porcentaje se refleja en la escritura de división horizontal y se registra en el catastro.

Dicho de otro modo, es la «parte» que te corresponde del edificio en su conjunto, y sirve para repartir gastos comunes, tomar decisiones y establecer la responsabilidad en obras conjuntas.

Por ejemplo, si tu vivienda tiene una cuota de participación del 7%, eso significa que en una derrama de 1.000 euros, te tocarán pagar 70 euros.

¿Qué significa que la participación del inmueble es del 100%?

Cuando hablamos de participación, nos referimos al total de las cuotas de todos los elementos privativos del edificio. En conjunto, deben sumar el 100% del edificio.

Este 100% se reparte entre los propietarios según los méritos establecidos en la escritura: superficie, ubicación, uso, luminosidad, etc. Por eso, dos viviendas de igual tamaño pueden tener cuotas diferentes si, por ejemplo, una está en una planta alta y otra en un bajo interior.

Este sistema asegura que todos los gastos y decisiones se distribuyan de forma proporcional a lo que cada vecino «posee» del conjunto.

¿Cómo se calcula la cuota de participación?

El cálculo lo realiza un técnico cualificado (normalmente un arquitecto o aparejador) en el momento de inscribir el edificio en el Registro de la Propiedad mediante el título constitutivo de la propiedad horizontal. Importante recordar que esta cuota queda recogida en la escritura y no puede modificarse salvo que se apruebe por unanimidad en junta y se registre oficialmente. Aquí, se tendrán en cuenta estos criterios:

1. Superficie útil de la vivienda o local
2. Situación dentro del edificio (planta baja, ático, esquina…)
3. Uso previsto del inmueble
4. Valor de construcción
5. Servicios o instalaciones comunes de las que se beneficie

Qué es el coeficiente de propiedad

En la práctica, el coeficiente de propiedad es la representación porcentual de la cuota de participación. Es decir, si tienes un 5% de coeficiente de propiedad, es porque tu cuota de participación es del 5% del edificio.

Sin embargo, no siempre se usan para lo mismo. El coeficiente de propiedad suele usarse sobre todo para tomar decisiones en las juntas de vecinos (algo que puede hacerse es ponderar el voto según los coeficientes), y para establecer el valor que representa tu propiedad respecto a las demás.

¿Cómo se calcula el coeficiente de propiedad?

El método de cálculo es prácticamente el mismo que para la cuota de participación:

1. Se parte del valor total del edificio.
2. Se valora cada vivienda o local individual teniendo en cuenta la superficie, uso, ubicación y otros criterios.
3. Se establece un porcentaje que represente la proporción de cada inmueble respecto al total.

Por lo general coeficiente de propiedad y cuota de participación van a coincidir numéricamente hablando, aunque se pueden usar para cosas distintas.

Todas las diferencias entre la cuota de participación y el coeficiente de propiedad

Ya hemos visto un poco la diferencia clave entre cuota de participación y coeficiente de propiedad, pero por aquí os dejamos una tabla comparativa para explicarlo mejor:

Concepto	Cuota de participación	Coeficiente de propiedad
Definición	Porcentaje que representa el valor de tu propiedad respecto al total del edificio	Porcentaje que indica tu proporción de propiedad sobre los elementos comunes
Finalidad principal	Reparto de gastos comunes y derramas	Participación en decisiones y valor legal de propiedad
Base legal	Ley de Propiedad Horizontal	Derivado del título constitutivo y escritura de división
Uso en reformas	Cálculo de lo que te corresponde pagar en una obra o mejora	Definición de mayorías para aprobar una intervención
Modificación	Requiere unanimidad en junta y escritura	Igual que la cuota, salvo errores de cálculo documentados
Visión práctica	Cuánto te cuesta una actuación comunitaria	Cuánto peso tienes en las decisiones de comunidad

Ejemplo práctico

Imagina que hay que hacer una reforma en el portal del edificio y el presupuesto total es de 5.000 €. Si tu cuota de participación es del 4%, pagarás 200 €.

Pero a la hora de votar la reforma, tu coeficiente de propiedad también será del 4%, es decir, tu voto «vale» un 4% del total. Si no se alcanza el 51% de coeficientes a favor, la reforma no se aprueba.

Esto demuestra que aunque ambos conceptos se expresen en porcentajes similares, uno está pensado para el reparto de gastos y otro para la toma de decisiones.

Conclusión sobre la cuota de participación y coeficiente de propiedad

Aquí va una guía rápida para ver rápidamente la diferencia entre cuota de participación y coeficiente de propiedad:

1. Si se trata de una rotura en la bajante general del edificio, se paga en función de la cuota de participación.
2. Si hay que votar si se cambia o no el ascensor, se toma en cuenta el coeficiente de propiedad.
3. Si hay que pagar por la impermeabilización de la azotea, se usa la cuota.
4. Para aprobar la instalación de placas solares comunitarias, se aplica el coeficiente.

En resumen, ambas expresan tu proporción respecto al total del edificio, pero tienen finalidades distintas.

Elegir las mejores ventajas para tu casa no es algo que afecte solo a la estética del hogar, sino también el aislamiento térmico, acústico y la eficiencia energética. En el mercado existen diversos tipos de ventanas para casas, cada uno con características algo diferentes, que, como verás, se adaptan a diferentes necesidades y estilos.

Hoy, vamos a explorar los principales tipos de ventanas según su acristalamiento, material, sistema de apertura y forma. Además, vamos a comparar un poco también las ventanas passivhaus con las de gama baja, para que se vea la diferencia en eficiencia energética. Así, podréis tomar una decisión mucho más informada en tu próxima reforma. ¿Te interesa? ¡Empezamos!

¿Cómo elegir el mejor tipo de ventana para mi casa?

No todos los tipos de ventanas sirven para todas las casas, hay que tener en cuenta varias cosas para poder elegir la mejor. En concreto, debes tener en cuenta estos 6 aspectos:

1. El tipo de perfil. Los materiales utilizados en la fabricación de las ventanas afecta a su mantenimiento, y, sobre todo, a lo que van a durar. Tienes ventanas de PVC, de madera y de aluminio.
2. El acristalamiento. El tipo de vidrio que elijas influirá en el aislamiento térmico, acústico y la seguridad de la ventana.
3. El tipo de apertura. Dependiendo del espacio disponible y la funcionalidad deseada, puedes optar por ventanas fijas, abatibles, pivotantes, deslizantes, entre otras.
4. La forma de las ventanas. Pueden ser rectangulares, curvas, o algún diseño a medida, como un mirador.
5. El grado de eficiencia energética. Las ventanas eficientes ayudan a reducir el consumo de energía al minimizar las pérdidas de calor en invierno y el sobrecalentamiento en verano.
6. Por último, la estética, no nos podemos olvidar de ella. El diseño también es esencial para que tenga sentido con tu decoración.

Tipos de ventanas según acristalamiento

Ventanas de vidrio bajo emisivo

Este tipo de vidrio está tratado con una capa metálica invisible que hace que se pierda mucho menos calor en invierno y evita el sobrecalentamiento en verano. Son ideales para mejorar la eficiencia energética del hogar, gastas bastante menos en calefacción.

Ventanas de vidrio acústicas

Las ventanas con doble o triple acristalamiento acústico incorporan vidrios laminados con butiral de polivinilo (PVB), aislándote del ruido exterior. Son perfectas para viviendas en zonas urbanas o con alto tráfico.

Ventanas de vidrio para filtrar radiación solar

Estos vidrios cuentan con tratamientos que bloquean los rayos ultravioleta y reducen la entrada de calor en verano, protegiendo los muebles y suelos de la decoloración.

Básicamente, dejan entrar toda la luz, pero no el calor del exterior, haciendo que sean muy útiles en ciudades con altas temperaturas.

Ventanas de vidrio de seguridad

Están fabricadas con vidrio templado o laminado, aumentando la resistencia ante impactos y mejorando la protección del hogar. Se unen varias vidrios a través de una lámina de plástico haciendo que, si se rompe, no se desprendan. Se usa, sobre todo, para locales comerciales, ya que suele tener más una función antirrobo.

Tipos de ventana según perfil

Ventanas de madera

Las ventanas de madera representan una opción muy clásica, y son apreciadas por su belleza natural y sus excelentes propiedades de aislamiento. Este material, gracias a sus características inherentes, actúa como un aislante natural, proporcionando calidez y un toque artesanal único a cualquier ambiente. La madera se presta a una gran versatilidad en diseño, ya que permite elaborar cualquier detalle artístico que se te ocurra.

Cosas a tener en cuenta

• Coste y Mantenimiento. La madera es generalmente la opción que cuesta más dinero, tanto en términos de inversión inicial como de mantenimiento. Requiere cuidados periódicos, como lijado, sellado y barnizado, para protegerla de los efectos de la humedad y los cambios climáticos.
• Hay que tener cuidado con la humedad. Este material tiende a absorber la humedad, lo que puede provocar hinchazón, deformaciones, grietas y curvaturas. La exposición constante a la humedad, cambios bruscos de temperatura y la radiación solar puede deteriorar sus propiedades de aislamiento térmico y acústico.
• Aunque se trata de un recurso natural, la producción de ventanas de madera conlleva la tala de bosques. Sin una gestión sostenible, esto puede contribuir a la deforestación y afectar negativamente a los ecosistemas locales.
• La madera es más vulnerable a los contaminantes ambientales, lo que puede acelerar su deterioro y afectar la estética del acabado a lo largo del tiempo.

Ventanas de Aluminio

Las ventanas de aluminio son muy populares por su aspecto moderno y la amplia gama de colores y acabados disponibles, desde superficies lacadas hasta tratamientos laminados. Este material permite la creación de diseños elegantes y minimalistas que se adaptan a diversas tendencias arquitectónicas. Cosas a tener en cuenta:

1. Conductividad Térmica. Como un excelente conductor de la energía, el aluminio tiene limitaciones en cuanto a aislamiento. Sin medidas adicionales, puede permitir la pérdida de calor en invierno y el exceso de entrada de calor en verano, reduciendo la eficiencia energética.
2. Sellado. La naturaleza del aluminio impide soldar las esquinas de manera hermética, lo que obliga a utilizar uniones atornilladas. Estas pueden ser puntos de entrada para aire y ruido, afectando el rendimiento global del aislamiento.
3. Tecnología Adicional. Para compensar estas desventajas, los modelos de alta gama incorporan la tecnología de Rotura de Puente Térmico, que introduce una barrera plástica en el perfil para disminuir la transferencia térmica. Aunque eficaz, esta solución incrementa el costo del producto.
4. Problemas de Superficie. El aluminio, a pesar de ser ligero y resistente, puede desarrollar condensación y rayaduras con el tiempo. Estos factores pueden exponer el material a la oxidación y corrosión, lo que afecta tanto su apariencia como su durabilidad.

Ventanas de PVC

Este material, compuesto en gran parte por una resina reforzada, se destaca por su capacidad para ofrecer un aislamiento térmico y acústico superior, especialmente cuando se diseña con múltiples cámaras de aire internas. Algunas variantes tienen aún más refuerzos de acero galvanizado para una mayor resistencia estructural. A tener en cuenta:

1. Bajo Mantenimiento y Durabilidad. Las ventanas de PVC requieren muy pocos cuidados; basta con limpiarlas con agua y jabón. Son altamente resistentes a la contaminación, la condensación y las inclemencias del clima, manteniendo su color y acabado durante muchos años.
2. Versatilidad Estética. Gracias a los avances en técnicas de foliado, el PVC puede imitar acabados tanto de madera como metálicos, en una amplia paleta de colores y texturas.
3. Impacto Ambiental Reducido. Uno de los mayores atractivos del PVC es su capacidad de reciclaje al 100%, lo que disminuye significativamente su huella ambiental. Estudios de instituciones como la Universidad Politécnica de Cataluña indican que las ventanas de PVC pueden reducir las emisiones de CO₂ en un 45% más que las de aluminio y en un 15% más que las de madera.
4. Resistencia. Aunque el PVC es bastante robusto, mucha gente lo percibe como menos resistente a impactos fuertes en comparación con el aluminio. Sin embargo, las mejoras continuas en su fabricación han reducido estas diferencias, posicionando al PVC como una opción moderna y sostenible.

Tipos de ventanas según la forma de abrirlas

Fijas

Las ventanas fijas son aquellas que, por diseño, no se pueden abrir. Su principal función es maximizar la entrada de luz natural y ofrecer vistas ininterrumpidas, lo que las hace ideales para áreas como salones, vitrinas o fachadas.

Características:

1. Aislamiento Superior: Al carecer de mecanismos móviles, las ventanas fijas proporcionan un sellado óptimo, reduciendo significativamente la infiltración de aire frío o caliente y mejorando la eficiencia energética.
2. Seguridad: La ausencia de aberturas reduce los puntos vulnerables, haciendo que sean una opción más segura contra intrusiones.
3. Estética y Diseño: Su apariencia minimalista y limpia se adapta perfectamente a diseños modernos, permitiendo grandes superficies acristaladas sin interrupciones.

Desventajas:

1. Ventilación Limitada: Al no abrirse, dependen completamente de sistemas de ventilación mecánica o de la instalación de otras aberturas para la circulación del aire.
2. Accesibilidad al Exterior: No permiten un contacto directo con el exterior, lo cual puede ser una limitación en ciertos espacios que se benefician de la ventilación natural.

Ventanas pivotantes

Las ventanas pivotantes son muy versátiles y se caracterizan por su capacidad de girar sobre un eje central. Existen diferentes configuraciones, como la ventana pivotante horizontal, que se abre lateralmente, y la ventana batiente vertical, que abre hacia adentro o hacia afuera.

Ventajas:

1. Control de Ventilación: Permiten ajustar la apertura de forma gradual, lo que facilita la regulación del flujo de aire. Esto es especialmente útil en climas variables, donde se necesita una ventilación controlada sin exponer completamente el interior.
2. Facilidad de Limpieza: Al girar sobre su eje, facilitan el acceso a ambas caras del acristalamiento, simplificando su mantenimiento.
3. Adaptabilidad en Espacios Reducidos: Su diseño permite su instalación en entornos donde el espacio exterior es limitado, ya que requieren menos espacio de maniobra que las ventanas abatibles tradicionales.

Desventajas:

1. Requisitos de Espacio Interno: Aunque son ideales para espacios pequeños, necesitan contar con un área suficiente alrededor del eje de giro para operar sin trabas.
2. Costo y Mantenimiento: Los mecanismos de giro y los sistemas de cierre pueden ser más costosos y requerir revisiones periódicas para garantizar su funcionamiento óptimo.

Ventanas deslizantes

Las ventanas deslizantes se mueven horizontal o verticalmente sobre rieles fijos, lo que las hace especialmente adecuadas para áreas donde el espacio es un factor determinante. Este tipo de ventana es común en diseños modernos y en grandes fachadas, donde se busca aprovechar al máximo la luz natural sin sacrificar la estética.

Características y ventajas:

• Optimización del Espacio: Al deslizarse, no requieren espacio adicional para abrirse, lo que es ideal para ambientes con limitaciones de espacio.
• Diseño Continuo y Moderno: Permiten la instalación de grandes superficies de vidrio sin interrupciones, creando una apariencia elegante y contemporánea que conecta visualmente el interior con el exterior.
• Facilidad Operativa: El sistema de rieles facilita una apertura y cierre suaves, adaptándose a diferentes necesidades de ventilación sin esfuerzo.

Desventajas:

• Mantenimiento de Rieles: Los rieles pueden acumular polvo, suciedad o incluso restos de agua, lo que requiere una limpieza regular para mantener su funcionamiento fluido.
• Sellado y Aislamiento: Dependiendo del diseño, algunas ventanas deslizantes pueden presentar desafíos en el sellado, lo que afecta su capacidad de mantener el aislamiento térmico y acústico de la vivienda.

Ventanas oscilobatientes

Las ventanas oscilobatientes combinan dos modos de apertura: el oscilante, que permite inclinar la ventana para regular la ventilación, y el abatible, que posibilita una apertura completa para facilitar la limpieza y el mantenimiento. Este sistema híbrido es especialmente valorado en entornos donde se requiere tanto una buena ventilación como facilidad de acceso para la limpieza.

Características y ventajas:

• Versatilidad en la Ventilación: El mecanismo oscilante permite una apertura parcial, lo que es ideal para mantener una ventilación constante sin comprometer la seguridad. En invierno, por ejemplo, se puede permitir una entrada controlada de aire fresco sin abrir completamente la ventana.
• Accesibilidad para Limpieza: Cuando se necesita una limpieza profunda, la ventana se puede abrir completamente, facilitando el acceso a ambas superficies del vidrio.
• Eficiencia Energética y Seguridad: El sellado en ambas configuraciones se diseña para minimizar las fugas de aire, asegurando un alto rendimiento en términos de aislamiento térmico y acústico, además de ofrecer una barrera eficaz contra intrusos.

Desventajas:

• Complejidad del Sistema: Al integrar dos mecanismos en uno, su diseño puede resultar más complejo, lo que puede traducirse en un mayor coste inicial y en la necesidad de un mantenimiento técnico más especializado.
• Espacio Operativo: Aunque permiten una operación dual, en ciertos casos pueden requerir un espacio adicional para ejecutar ambas funciones de manera óptima, lo cual podría limitar su instalación en espacios muy reducidos.

Ventanas abatibles vs oscilantes

La elección entre ventanas abatibles y oscilantes depende de varios factores, como el espacio disponible, la funcionalidad deseada y las necesidades específicas de ventilación y seguridad. Para compararlas un poco mejor:

• Seguridad y Eficiencia: Las oscilantes, al ofrecer una apertura parcial, pueden considerarse más seguras en ciertos contextos, ya que no dejan una abertura amplia. Sin embargo, las abatibles son superiores en términos de accesibilidad y ventilación completa.
• Estética y Diseño: La elección entre abatibles y oscilantes también influye en el aspecto visual del proyecto. Mientras que las abatibles pueden dar un toque más clásico y funcional, las oscilantes se adaptan mejor a diseños modernos y minimalistas.
• Coste y Mantenimiento: Los mecanismos más complejos, como el de las oscilobatientes, pueden tener un coste mayor y requerir mantenimiento especializado. Es fundamental evaluar estos aspectos en función del presupuesto y las expectativas de durabilidad.

Tipos de ventanas según su forma

Rectas

Las ventanas rectas son la opción más tradicional y común en la mayoría de las construcciones residenciales y comerciales. Su forma geométrica, generalmente rectangular o cuadrada, se adapta a una gran variedad de estilos arquitectónicos, desde los más clásicos hasta los más modernos.

Características y Ventajas:

• Simplicidad y Versatilidad: La forma rectangular ofrece líneas limpias y definidas que se integran sin esfuerzo en cualquier tipo de fachada. Este diseño facilita la distribución uniforme de la luz, ya que permite instalar grandes superficies acristaladas.
• Eficiencia en Fabricación: Al tratarse de un diseño geométrico básico, su fabricación es menos compleja y más económica, lo que se traduce en una amplia disponibilidad y en precios competitivos en el mercado.
• Facilidad de Integración: Pueden combinarse fácilmente con otros elementos de la arquitectura, como puertas, marcos decorativos o sistemas de sombra, adaptándose tanto a espacios interiores como exteriores.

Se suele usar en:

• Viviendas particulares, oficinas, locales comerciales y cualquier espacio que requiera una distribución uniforme de la luz natural.
• Fachadas modernas donde la funcionalidad y la simplicidad son fundamentales.

Curvas

Las ventanas curvas aportan un toque distintivo y sofisticado a cualquier diseño arquitectónico. Al romper con la rigidez de las líneas rectas, estas ventanas introducen un elemento dinámico y orgánico en la fachada o en el interior del edificio. Lo que más hay que destacar es:

1. Diseño Estético y Original. Las curvas pueden suavizar la apariencia de una estructura y aportar una sensación de movimiento y fluidez. Se utilizan para destacar zonas específicas, como entradas principales o áreas de gran visibilidad.
2. Adaptabilidad a Espacios Irregulares. Gracias a su flexibilidad en el diseño, son ideales para integrarse en estructuras arquitectónicas no convencionales o en construcciones con formas orgánicas.
3. Personalización. Permiten un alto grado de personalización, lo que resulta especialmente atractivo en proyectos de diseño de alta gama. La posibilidad de crear formas únicas puede marcar la diferencia en el carácter visual del inmueble.

Principalmente, se usa en:

• Edificios con diseños vanguardistas o arquitecturas curvas que buscan romper con lo convencional.
• Espacios donde se desea enfatizar la creatividad y la exclusividad, como en hoteles boutique, centros culturales o residencias de lujo.

Miradores

Las ventanas tipo mirador se caracterizan por sobresalir de la fachada del edificio, proporcionando una vista panorámica y aumentando la entrada de luz en el interior. Estas ventanas no solo tienen un papel funcional, sino que también se convierten en un elemento decorativo que destaca en el diseño exterior. Ya que su uso principal es ser un elemento de decoración muy especial, lo que más destaca es:

1. Vista Panorámica. Al estar posicionadas en salientes o proyecciones, ofrecen una vista ininterrumpida del entorno, lo que permite disfrutar de paisajes y vistas amplias sin obstrucciones.
2. Más Luz Natural. Al extenderse hacia el exterior, capturan una mayor cantidad de luz natural, lo que contribuye a iluminar espacios interiores y a crear ambientes más agradables y acogedores.
3. Impacto Visual y Estético. Su diseño llamativo las convierte en el punto focal de la fachada, aportando modernidad y dinamismo. Este efecto visual es especialmente valorado en proyectos que buscan destacar la originalidad y el carácter del edificio.

Un mirador a medida es más útil en:

• Edificios residenciales y comerciales en zonas con vistas panorámicas, como casas en laderas o edificios frente al mar.
• Proyectos arquitectónicos donde se busca maximizar la entrada de luz natural.

Ventanas Passivhaus vs Gama baja

Las ventanas Passivhaus son la mejor opción para un hogar eficiente y sostenible. Estas ventanas garantizan el máximo aislamiento térmico y acústico, reduciendo drásticamente el consumo energético.

Por otro lado, las ventanas de gama baja suelen ser más económicas, pero ofrecen menor durabilidad y aislamiento, lo que puede traducirse en mayores costos de calefacción y refrigeración a largo plazo.